Из практического опыта

Прокладка кабеля

С самого начала надо научиться правильно разделывать кабель для установки кабельных разъемов. Для кабелей типа RG-6 и RG-11 я применяю накручивающиеся разъемы, так называемые закрутки. Кабель для накручивания разъема разделывается следующим образом. Сначала аккуратно надрезается внешняя изоляция на расстоянии 2/3 см. от края, так, чтобы не повредить оплётку. Оплётку загибаем на внешнюю изоляцию кабеля. Фольгу можно обрезать, но я оставляю сверху на оплётке. При накручивании Разьёма оплётка не рвётся и контакт с массой надёжнее. Теперь оставвив 2/3 мм. изоляции от края удалённой внешней изоляции, удалите изоляцию центральной жилы. Теперь можно накручивать разьём на кабель до тех пор, пока оставшаяся изоляция центральной жилы не будет встык с внутренним отверстием закрутки. Лишнюю часть центральной жилы удалите, оставив 1.5/2 мм. над краем разьёма. Теперь Вы можете подсоединить кабель с разьёмом на любой прибор (усилитель, Тап, сплиттер ...) оборудованный F разьёмом (мама).
Основная прокладка кабеля, которую Мы применяем - воздушная. По столбам Электросетей и крышам Многоэтажек. Для защиты кабеля от воровства, там где это удаётся, заводим кабель не на крышу, а на балкон абонента, а от туда уже на крышу. По крайней мере до магистрали уже добраться сложнее. Кабель по мере возможности используем с тросом (дороже но очень удобно для работы). В противном случае подвязываем кабель к стальной проволке (дешевле но теряется много времени на подвязку и неудобно тянуть через ветки деревьев). Используем проволку от 1.8 до 3 мм. оцинковку. Подвязку делаем из подручных средств - алюминиевая или медная проволка диаметром от 2 мм. Сильно затягивать подвязку не рекомендую, так-как может деформироваться кабель, а это очень нежелательно ! Расстояние между подвязками 1/1.5 метра. Предварительно стальную проволоку натягиваем без провисов и затем подвязываем кабель для предотвращения провисов кабеля на проволке. Натягиать кабель (с тросом или подвязанный к стальке) желательно за трос (стальку) чтобы не растянуть кабель. Кстати когда разматываете кабель и стальку, старайтесь чтобы не образовывались петли. Потом на месте где была петля образуется перегиб кабеля.
При растяжке по электроопорам используем для подвеса оставшиеся крепления от радиоточки или, где их нет, петлю из толстой проволки или большой гвоздь (на деревянных столбах). Для работы на столбах используем специальные лазы, которыми пользуются электрики и телефонисты - для ж/б столбов круглых и квадратных, для деревянных столбов (3 вида лазов). Кое-где есть и круглые железные столбы освещения. Там приходится пользоваться длинной лестницей.
Кстати, никогда не ставте муфты соединения, тапы и сплитера в пролёте между столбами или крышами. Желательно все соединения устанавливать там, где можно потом проверить на герметичность и исправность разъём или муфту. Обязательно тщательно герметизируйте все места разъёмов и соединений кабеля. Есть несколько способов. Простой но не очень надёжный - хорошей пластиковой изолентой. Есть еще так называемые термоусадочные трубки - надёжно но неудобно. Самый лучший вариант найти химоусадочные трубки. Они при высыхании реактива в котором находятся в специальной упаковке надёжно герметизируют все стыки и разъёмы. Правда сам я не пользовался этим методом, на нашем рынке такой продукции пока нет.

Самое первое с чего начиналась наша кабельная сеть, это с разводки кабеля по 5-ти и 9-ти этажным зданиям (домов выше у нас в городе нет из за структуры почвы). Для начала надо определить в каком направлении будет прокладываться магистраль по максимальному расстоянию до последних домов. Соответственно в этом направлении необходимо проложить кабель по кратчайшему расстоянию. На дома (или группы домов) которые находятся в стороне от направления прокладки основной линии делается отвод. При удачном месторасположении студии получается разводка *Звездой*. У нас получилось два основных направления с каждого из которых есть отводы на несколько домов и развилки на отдельные микрорайоны. В зависимости от типа магистрального кабеля и максимальной частоты на которой Вы работаете (смотрите АЧХ кабеля и Частотный план) можно расчитать расстояние на котором необходимо разместить магистральные усилители (с учётом потерь на отводы и развилки). С магистрали на каждый дом делается отвод на домовой усилитель. Затухание в отводе расчитывается исходя из расстояния от предыдущего усилителя, уровня сигнала и коэффициэнта усиления домового усилителя. Причём если магистральные усилители предпочтительнее выбирать с небольшим коэффициэнтом усиления (меньше накопления шумов по магистрали) то домовые можно подбирать с большим коэф.ус. для уменьшения потерь в проходе. В зависимости от расстояния и количества потенциальных абонентов необходимо определить где по магистрали будут отводы (субмагистраль), а где развилка (на несколько примерно равноценных магистралей).
Приведу пример - от студии на расстоянии 500 метров QR-540 в шкафу оставшемся в наследство от бывшей коллективной антенны установлен магистральный усилитель. Выходной уровень 102/108 Дб.мкв.(1/ск18 каналы). С ответвителя на 16 Дб. на расстояние 150 метров RG-11 подключенна 9-ти этажка (установлен субмагистральный и домовой усилитель) с которой подключенно через 450 метров RG-11 с субмагистрального усилителя 2-е 5-ти этажки и небольшой частный сектор. С ответвителя на 24 Дб. подключен домовой усилитель. Далее по магистрали через 200 метров QR-540 стоит 9-ти этажка на которой сделан отвод на 18 дб. для домового усилителя (К.ус. 31 Дб.мкв. Выходной уровень выставлен 104/108). Ещё через 500 метров установлен следующий магистральный усилитель.
Неудобность воздушной разводки с дома на дом в том, что дома находятся на разном расстоянии друг от друга и не всегда получается поставить усилитель там, где нужно по расчётам. Но выход есть. 1. если расхождение по длинне небольшое, подбираем усилитель с большим К.ус. и следующий усилитель ставим ближе по магистрали для выравнивания каналов по АЧХ. 2. Устанавливаем усилитель с дистанционным питанием (если магистраль где-то проходит по столбам).
Итак домовой усилитель установлен и теперь надо подключать абонентов. По крыше дома разводится кабель на подъезды. В зависимости от расположения усилителя и размеров дома можно делать по топологии *Дерево* или *Звезда*, можно комбинировать. Необходимо расчитать какой уровень подавать на 1 подъезд дома чтобы определить сколько домовых усилителей поставить. Если это 2-х подъездная 9-ти этажка или 3-х подъездная 5-ти этажка то хватит 1-го усилителя. Я подаю на подъезд 5-ти этажки минимум 90 Дб.мкв, а на подъезд 9-ти этажки 96 Дб.мкв. минимум. Зависит ещё от количества квартир на площадке. У нас в основном 3/4. Правда есть несколько малосемеек в которых 5 квартир и до самой дальней 30 метров (не считая кабеля по квартире до телевизора). В каждом конкретном случае можно расчитать минимальный уровень сигнала с которым вы обеспечите абонентам качественную картинку. Ещё одна проблема - завод кабеля в подъезд с чердака (крыши). Вариантов много, И сверление крыши с дальнейшей герметизацией, и заводка через окно в подъезде, и использование отверстий через которые раньше заводилась коллективка. В новых домах проще, там есть тех-этаж через который очень просто завести кабель в подъезд. В подьездах можно использовать старые стояки от коллективок, можно пробивать отдельные стояки. Абонентские Тапы для защиты от самовольщиков и вандалов по старым стоякам закрываем в щитках, по отдельным стоякам устанавливаем на стене специальные коробки с замками.

Разводка кабеля по частному сектору имеет свои особенности и выходит дороже в пересчёте на абонента по затратам кабеля, усилителей. Кроме того необходимо заранее приобрести специальные лазы (которыми пользуются телефонисты и электрики) для разных видов столбов, которые есть у Вас. У нас есть квадратные ЖБ столбы, круглые деревянные и круглые ЖБ. Для таких столбов есть 3 вида лазов. Есть ещё круглые железные столбы уличного освещения. Для них необходима длинная лестница. Кабель крепится к столбу как можно выше (особенно в местах где кабель подвешивается над проезжей частью дороги), если не хотите после проезда высокогабаритного транспорта менять кабель. Для крепления Мы используем кронштейны от радиоточки или проволочную петлю. На столбах необходимо оставлять запас кабеля 30-40 см. минимум для того, чтобы можно было врезать в будущем, если понадобится, Тап или сплиттер. Ну и конечно необходимо получить разрешение на использование столбов у электриков и (или) телефонистов.
Принцип разводки кабеля такой же как описано выше. Определитесь, где у Вас будет основная магистраль, а где субмагистраль. В магистральный кабель нежелательно врезаться для подключения абонентов. Лучше вести параллельно магистрали субмагистраль от предыдущего или следующего усилителя, и уже от субмагистрали подключать абонентов. Например через 3 пролёта (примерно 105 метров) есть 4 абонента. Делаем отвод от магистрального усилителя и параллельно магистральному кабелю протягиваем 105 метров RG-6. Выход маг.ус. 104/108 через Тап на 16 – 88/92, через 105 метров уровень – 82/82. Первый абонент через Тап на 12 и на входе ТВ с учётом кабеля до телевизора примерно 65 Дб.мкв. Этот вариант применяем если магистральный усилитель находится в помещении и надёжность соединения с Тапом выше (в плане влагозащищённости). Можно Врезать Тап напротив 1-го абонента и от него уже тянуть субмагистраль к остальным абонентам. Если по пути прокладки магистрали есть переулок в котором находятся абоненты, делается отвод и у ближайшего абонента (или на столбе) устанавливается усилитель с которого уже и подключаются абоненты. Так, выходит, конечно дороже по материалу, но зато максимальная длинна магистрали значительно увеличивается, и надёжность линии увеличивается.
Длину усилительного участка рассчитывайте с запасом, так-так там, где сейчас нет абонентов, они могут появиться. Придётся добавлять отводы и, соответственно общий уровень сигнала будет понижаться.